Как сделать ленточный фундамент под домом

Добавлено: 17.02.2018, 22:05 / Просмотров: 44474
Закрыть ... [X]

Главная » Как правильно сделать » Как правильно сделать ленточный фундамент под дом


Ленточный фундамент для дома своими руками

  • Дата: 04-08-2015
  • Просмотров: 1861
  • Рейтинг: 39

Оглавление: [скрыть]

  • Геодезические работы
  • Работа с грунтом под ленточный фундамент
    • Глубина траншеи под дом
    • Рытье траншеи вручную или с помощью экскаватора?
    • Выравнивание основания песком
    • Бетонная подготовка под ленточный фундамент
  • Гидроизоляция ленточного фундамента
    • Приступаем к укладке бетона
  • Армирование каркаса
  • Монтаж опалубки фундамента
  • Бетонирование ленточного фундамента

Многих будущих владельцев коттеджей волнуют такие вопросы: как правильно сделать ленточный фундамент своими руками? как не наделать ошибок и сделать все надлежащим образом? на что нужно обратить внимание, чтобы дом радовал теплом и надежностью? На все это попытается ответить данная статья.

Глубина траншеи ленточного фундамента зависит от типа здания, его веса, габаритов и т. д.

Для возведения надежной опоры для дома не нужно вкладывать большие деньги, гораздо важнее иметь необходимые знания.

Тогда вы сможете самостоятельно и при этом качественно сделать ленточный фундамент для дома правильно и быстро. Данная статья – не полноценная поэтапная инструкция, но она поможет понять очередность шагов, некоторые технические нюансы строительного процесса и предупредит о возможных проблемах.

Геодезические работы

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Чтобы получить надежный ленточный фундамент для дома, необходимо правильно провести ряд предварительных мероприятий по подготовке территории. Данные действия называются геодезической разбивкой. В рамках этой процедуры необходимо в определенном порядке сделать целый ряд шагов.

Первый шаг – подготовительный. Для начала необходимо очистить территорию от ненужной растительности и других природных образований (деревья, пни, камни и пр.). Помимо природных объектов, на участке могут оказаться и артефакты человеческой деятельности, например, старые здания и их руины, различные инженерные объекты (канализационные стоки, линии электропередач, траншеи, дороги и прочее). Неважно, что мешает дальнейшему строительству: природные или рукотворные препятствия, все должно быть убрано и очищено.

Но необходимо помнить о том, что для сноса зданий и некоторых других объектов необходимо разрешение специальных муниципальных органов (техническая инспекция). Разумеется, данная деятельность подразумевает и наличие плана будущего строения, и проекта ленточного фундамента и дома в целом. Сделать их можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно, если вы чувствуете в себе достаточно знаний и уверенности.

Второй шаг – нахождение основных осей. В геодезии основными и главными осями называются линии, по которым ориентируются возводимые сооружения. Основой любого плана являются две перпендикулярно пересекающиеся главные линии. Опираясь на них, строитель ориентирует все основные точки будущего ленточного фундамента и других объектов. Правильно соотнести план дома с такими линиями – значит сделать первый шаг к строительству дома своей мечты. Точное ориентирование строений относительно улицы, границ участка, линий коммуникаций, сторон света и т.д. позволит сделать будущий коттедж удобным для проживания и эксплуатации.

Схема разметки участка под фундамент.

Третий шаг геодезических работ – правильно рассчитать углы. Он является продолжением предыдущего этапа и заключается в определении углов дома на территории участка, которые необходимо отметить колышками и очень тщательно рассчитать все необходимые расстояния. Сделать точный расчет крайне важно, во избежание перекоса здания и снижения его эксплуатационных характеристик.

Окончание геодезических работ. На последнем этапе, после точного расчета расстояний, необходимо сделать идеальный угол. Для этого используйте не только измерительные приборы, но и колышки со строительными шнурами. Для правильного расчета выясните соотношение сторон. Какой бы ни был опыт у строителя, даже они не стремятся с первого раза вычислить правильное расположение каждого колышка, поэтому не вбивайте их после первых расчетов, а только слегка вдавите в грунт. Делать расчет всех геодезических параметров – довольно хлопотное дело, требующее внимательности и терпения.

Вернуться к оглавлению

Вернуться к оглавлению

Глубина траншеи под ленточный фундамент дома зависит от многих факторов. Первый из них – это тип здания, его габариты и массивность. Для каркасно-щитового дома нет необходимости делать глубокую траншею, под такой тип строений подготавливаются мелкозаглубленные фундаменты. Если стены дома кирпичные, то тут глубину необходимо делать сантиметров на 20 ниже. Тенденция довольно понятная: чем массивнее здание, тем надежнее должен быть фундамент, а значит, необходимо делать глубже котлован.

Схема видов ленточного фундамента.

Вторым фактором, влияющим на глубину траншеи, является климат. В северных широтах в зимний период грунт промерзает довольно глубоко, так вот в этом случае ленточный фундамент необходимо заглубить ниже точки промерзания почвы. В частности, если в доме планируется делать подвал или иное помещение, то фундамент должен стоять на 20-25 сантиметров ниже уровня промерзания.

Учитывать необходимо и такие факторы, как состав почвы и масса перекрытий. Кроме того, траншеи под фундамент для внутренних стен дома можно проектировать немного меньше, им достаточно глубины в 40-50 сантиметров.

Еще стоит помнить, что ленточный фундамент выгоден своей дешевизной, как сделать ленточный фундамент под домом но предназначен прежде всего для легких конструкций и надежных грунтов. Если вы не уверены в грунте или строите дом из тяжелых материалов, то остановите свой выбор на фундаменте другого типа.

Вернуться к оглавлению

Основные работы по работе с грунтом выполняют с помощью экскаватора, особенно если почвы имеют высокую пластичность благодаря высокому содержанию глины и влаги. Такая работа должна быть поручена профессиональному экскаваторщику, самостоятельно лучше не пытаться. Работу по выкапыванию котлована лучше всего проводить в сухой сезон (летом или ранней осенью), когда в почве содержится минимальное количество влаги. А влажный грунт требует к себе большего внимания и усилий по удалению и транспортировке. К тому же, стоит помнить, что в зимний период стоимость услуг экскаватора стоит вдвое больше. Поэтому именно весной лучше всего начинать строительные работы.

Схема устройства под фундамент.

Прежде чем приступить к рытью котлована под ленточный фундамент, необходимо оценить обстановку на участке, нет ли поблизости других строений или их остатков. Если такие объекты присутствуют, то траншею необходимо сделать процентов на 20-25 глубже основания фундамента этих строений. Стоит углубить котлован на 5%, если он строится на месте старого. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на фундамент и предотвратить его преждевременное разрушение.

Траншею под ленточный фундамент можно выкопать и вручную. В этом случае стоимость работы будет ниже, но и качество работы и скорость также будут ниже. Лучше использовать ручной труд при разработке грунта лишь в некоторых случаях, когда требуется тонкая и аккуратная работа, под некоторые виды коммуникации, при сыпучих грунтах и т.д.

Вернуться к оглавлению

Если вам необходимо выровнять территорию, если грунт у вас на участке проблемный, неоднородный и непредсказуемый, то советуем сделать защитную песчаную подушку. Для ленточного фундамента песчаная подушка под опалубку должна быть высотой примерно в 40-50 см. Но этой цифры подушка должна достигнуть только после тщательной утрамбовки. Чем толще будет подушка, тем меньшей деформации можно ожидать от фундамента под действием пучения почвы. Но толщина подушки может существенно варьироваться и в зависимости от климата. Например, в той же Англии нормой для песчаной подушки является высота в 20 см.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства песчаной подушки.

Бетонная подготовка – это слой из «тощего» бетона или щебня, выстланного под основной массой фундамента. Он предназначен для защиты массы фундамента от потерь бетонного молочка, помогает быстрей достигнуть нужных кондиций для основания дома, помогает более равномерно распределить нагрузку на грунт и облегчает создание арматурной основы для ленточного фундамента.

Для бетонной подготовки используется цемент марки М300 или М400.

Вернуться к оглавлению

Гидроизолировать бетонный ленточный фундамент – очень сложный и ответственный процесс. Суть его в максимальной защите основания от проникновения влаги, для этого используются различные материалы. Гидроизоляция делится на две разновидности: горизонтальная и вертикальная. Первый способ связан с использованием рулонных материалов (прежде всего рубероида), а второй направлен на изоляцию фундамента от воздействия внешней влаги и делится на противонапорную и безнапорную.

Противонапорная гидроизоляция выполняется с помощью красок, штукатурки и различных смазочных смесей, которые наносятся на изолируемую поверхность. В роли изоляции часто выступают пушеная известь и битумная мастика, которые наносятся на всю поверхность фундамента, а сверху покрывается листом рубероида.

Безнапорная гидроизоляция существенно отличается внешне. Для этого вдоль всего периметра фундамента выкапывается траншея глубиной 20-30 см. Эту траншею затем забивают пластичной глиной, засыпают песком, и все это подвергают утрамбовке. После этого поверхность цементируют и устанавливают ливневый желоб.

Вернуться к оглавлению

Схема приготовления раствора бетона.

Прежде чем приступать к укладке бетона, необходимо сделать защитную стяжку. Это тонкий слой бетона, которым покрывают траншею, впоследствии будет устанавливаться арматурный «скелет». Данный шаг существенно увеличит срок службы ленточного фундамента и защитит его от деформации. Раствор для стяжки изготавливают из бетона марки М200 или М300, смешивая его с песком в соотношении 1:4.

Следующий шаг – это заливка фундамента бетоном. Перед ней необходимо уложить металлическую сетку. Консистенция бетона должна быть густой, а после заливки бетон поливают водой, добиваясь максимальной пропитки всей конструкции. После этого бетону надо дать посохнуть примерно два дня, после чего укрыть полиэтиленовой пленкой и оставить в покое на месяц.

Вернуться к оглавлению

Лучше провести армирование с помощью специалистов, но и новичку сделать это вполне по силам. Для этого необходимо приобрести три вида арматуры: самая толстая продольная арматура (диаметр 12 мм), поперечная (10 мм) и вертикальная арматура (10 мм). Для начала устанавливаются вертикальные стойки, к которым крепятся остальные виды арматур, скрепляемые между собой с помощью вязальной проволоки.

Схема армирования ленточного фундамента.

Прутья также можно сварить между собой, что еще лучше скажется на рабочих качествах конструкции. Собранная конструкция надевается на опалубку и должна внешне напоминать собой броню, которая будет принимать на себя солидную нагрузку. На рисунке №1 можно увидеть, как это должно выглядеть.

Одним из ответственных моментов армирования является связка углов. Именно углы первыми страдают от деформации, и нужно внимательно отнестись к этому элементу опалубки. Согните арматуру и воткните в стену угла, а второй конец – в противоположную стену.

Предварительно тщательно измерьте расстояние. Оба конца должны входить в стены ленточного фундамента. Тщательно проверьте каждый элемент и запаситесь терпением, так как данный шаг в постройке фундамента очень важен.

Чем выше предполагаемая нагрузка на ленточный фундамент, тем меньше должен быть шаг в армировании (расстояние между прутьями арматуры). Он может колебаться от 10 до 25 миллиметров. В итоге вашей деятельности должна образоваться единая обрешетка, прочная и аккуратная.

http://youtu.be/5tGmU5YP2lE

Вернуться к оглавлению

Если вы все сделали правильно, то приступаем к монтажу опалубки для ленточного фундамента. Тут многое зависит от величины здания. Если вы хотите строить небольшой и легкий дом, то можно обойтись простой опалубкой, установленной разом в траншею. Если же дом будет большим, то монтаж опалубки начинаем постепенно, начиная с дна траншеи. Также необходимо установить углы жесткости и дополнительно укрепить все стороны во избежание дальнейшей деформации. Второй вариант – это стеновая опалубка, необходимая для бетонирования основания и стен подвальных помещений.

После подготовки траншеи в ее дно вбиваются металлические колышки на таком расстоянии от стен, чтобы между ними можно было вставить доски опалубки плюс зазор в 10-12 мм. Внешняя часть опалубки укрепляется с помощью различных опор, которые остановят деформацию опалубки под давлением заливаемого бетона. Всего существует три вида опор: горизонтальные, вертикальные и диагональные. Если ширина фундамента превышает полметра, то необходимо использовать весь этот ряд опор.

Существует и несъемная разновидность опалубки. Она не снимается и после высыхания бетона остается конструктивной частью здания. Несъемная опалубка имеет ряд очень важных преимуществ перед обычной:

Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.

  1. Прежде всего она существенно облегчает монтаж.
  2. Существенно ускоряет работы монтажа опалубки.
  3. Является дополнительной защитой от шума и теплопотерь.
  4. Увеличивается устойчивость к температурным суточным и годовым перепадам.
  5. Не гниет и практически не разлагается (если сделаны из пенополистирола).
  6. Обеспечивает отличную гидроизоляцию.
  7. Срок службы огромен (около 80 лет).
  8. Обеспечивают удобный монтаж коммуникаций.
  9. Экономичны.

Очередность монтажа несъемной опалубки:

  1. Выложите рубероид или иной рулонный гидроизолирующий материал.
  2. По периметру будущего фундамента вставьте арматуру.
  3. На арматуру прикрепите блоки опалубки.
  4. Через отверстия вставьте горизонтальные прутья арматуры.
  5. После третьего слоя можно заполнять бетоном.
  6. Провести утрамбовку (либо ручную, либо с помощью специального оборудования).

Использование дерева в качестве материала опалубки имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Доски легки, и их можно использовать достаточно широко, быстро и без специальной техники. Недостатками же являются их неустойчивость к деформациям и гигроскопичность. Частично данные проблемы можно решить через усиление углов жесткости конструкции и ее дополнительного крепежа.

http://youtu.be/8Y4NKX_xz8k

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента может выполняться двумя способами: ручным и механизированным. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки. Выбор обычно осуществляется в зависимости от типа строительных объектов.

Бетонирование фундамента своими руками – довольно простой и дешевый способ выполнения данного этапа строительства. Первым делом необходимо приобрести готовую бетонную смесь.

Схема сварки армированных соединений.

За один раз обычно завозят не более 5-8 кубометров. Понадобится бригада рабочих числом не менее пяти человек. Залить фундамент за один раз не получится никак, его необходимо заливать в нескольких местах, так как, какой бы ни был бетон жидкий, он не разольется самостоятельно по всей опалубке.

Нужно несколько точек, через которые будет заливаться бетонный раствор, хотя возможно использование длинного желоба, с помощью которого можно равномерно распределить бетон, не сходя с места. Желоб может быть как уже готовый, так и сделанный своими руками из дерева и обшитый изнутри полиэтиленом или другим изолирующим материалом.

Механизированная заливка бетона заключается в использовании бетононасоса. С помощью специальной стрелы бетон можно извлекать и доставлять в любую точку (до 50 м) участка. Заказ бетона и заливка с помощью бетононасоса и удобней, и эффективней, и качественней, но стоимость его будет на 10-15% выше.

http://youtu.be/B0qKNFeXRgo

Выполнение данной поэтапной инструкции – это залог успеха создания крепкого фундамента.

moifundament.ru

Ленточный фундамент своими руками - инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

  • Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
  • В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
  • Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
  • В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:
  • Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
  • Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
  • У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
  • Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
  • Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
  • Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».
Недостатки:
  • Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
  • По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
  • Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

  • Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
  • Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

  • Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
  • Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

  • Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
  • Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
  • Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
  • Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
  • Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
  • Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
  • Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строенияНагрузка на грунт в кН/кв.мГлубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта Каменистый грунт, опока Плотная глина, суглинок, который лепится в руке Слежавшиеся сухой песок, супесь Мягкие песок, супесь, илистый грунт Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт Торфяник Сарай, баня, хоз. постройки 20 200 300 400 450 650 Необходим фундамент иного типа Одноэтажный дачный домик с мансардой 30 300 350 600 650 850 Необходим фундамент иного типа Двухэтажный коттедж 50 500 600 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа Двух или трехэтажный особняк 70 650 850 Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Требуется расчет специалистов Необходим фундамент иного типа В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.
Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

  • Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
  • На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

  • Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

  • После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
  • Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
  • Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

  • По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

  • Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
  • При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
  • В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.
Подготовка дна котлована
  • На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

  • Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

  • Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

  • Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

  • Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

  • При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

  • В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

  • Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
  • Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
  • Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
  • Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
  • При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
  • Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
  • Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
  • Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
  • Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

stroyday.ru

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента своими руками

Отличным вариантом опорной части под жилой дом станет ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция поможет выполнить работы без ошибок. Результатом труда станет надежное основание, которое сможет выдержать даже кирпичное здание.

Виды ленточного фундамента

Перед тем как сделать ленточный фундамент своими руками, стоит изучить его конструктивные особенности. В зависимости от используемой технологии, лента бывает двух типов:

а — монолитный; б — сборный

Монолитный ленточный фундамент станет более выгодным вариантом при частом строительстве. Сборная же технология чаще используется для массовой застройки. Это вызвано тем, что для монтажа применяют бетонные блоки и железобетонные фундаментные плиты заводского изготовления. Такие конструкции в среднем имеют длину 1—2 метра и весят от пары сотен килограмм до пары тонн.

Устройство ленточного фундамента из блоков становится невозможным без аренды грузоподъемной техники: башенный или автокран. Это существенно удорожает строительство. Кроме того, на небольшом участке возникает проблема размещения механизмов.

Заливка ленточного фундамента позволяет избежать дополнительных затрат. Этот вариант рационален при возведении дома своими руками. Для выполнения работ достаточно будет нескольких человек.

По конструкции лента бывает трех типов:

  • глубокозаглубленный ленточный фундамент;
  • мелкозаглубленный;
  • незаглубленный.
Глубокозаглубленный Мелкозаглубленный Незаглубленный

Первый вариант подойдет при строительстве зданий на любых основаниях. В этом случае есть возможность сделать подвал или техническое подполье для инженерных коммуникаций. Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа рассматривается для небольших построек и в случае залегания на участке непучинистых грунтов с хорошей прочностью (крупнообломочные, средние или крупные пески).

Незаглубленная лента используется только для вспомогательных построек. На нее можно поставить беседку или навес. Грамотно подобранный тип фундамента станет залогом успеха всей работы.

Материалы 

Чтобы выбрать материалы для ленточного фундамента, надо определиться с технологией. При применении сборных элементов потребуется приобрести:

  • бетонные блоки марки ФБС; 
  • бетонные плиты марки ФЛ;
  • кирпич и бетон для заделки отверстий;
  • гидроизоляционные материалы;
  • теплоизоляционные материалы при необходимости.

Заделка отверстий из кирпича или бетона применяется потому, что полностью выложить подземную стену из типовых блоков практически невозможно. Также бетон и арматура пригодятся, чтобы сделать ленточный бетонный пояс по обрезу опорной части. Железобетонный элемент необходим для связывания всей конструкции в единое целое. Он позволяет равномерно передавать нагрузку от стен на нижележащие части. При необходимости читайте подробную статью о фундаментах из ФБС.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает использование:

  • жидкого бетона классов В15—В20;
  • арматуры: рабочей, вертикальной, поперечной;
  • досок или пенополистирола для изготовления опалубки;
  • гидроизоляционных материалов;
  • теплоизоляции при необходимости.

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент под дом, потребуется также заготовить сыпучий материал. Используют песок средней или крупной фракции, щебень, гравий или песчано-гравийную смесь. Такая подушка одновременно выполняет сразу несколько функций:

  • выравнивает основание под ленту;
  • выполняет функцию дренажного слоя;
  • предотвращает негативное действие сил морозного пучения.

Плюсы и минусы

Прежде чем принять окончательное решение заглубляться с помощью рассматриваемого типа конструкций, стоит изучить плюсы и минусы разновидностей ленточного фундамента. Фундамент ленточный глубокого заложения обладает следующими преимуществами:

  • возможность устройства подвала;
  • простота технологии;
  • высокая надежность;
  • применение для пучинистых грунтов.

Заглубленный ленточный фундамент имеет и недостатки:

  • большие объемы земляных работ;
  • высокую стоимость и трудоемкость;
  • необходимость устройства дренажа;
  • сложность применения при высоком уровне грунтовых вод.

В некоторых случаях разумным решением станет монтаж ленточного фундамента мелкого заложения. Вариант имеет следующие плюсы:

  • сниженная стоимость;
  • нет необходимости в больших объемах земляных работ;
  • возможность использовать при расположении УГВ дольше чем на 1,5 м от поверхности земли.

Но строительство ленточного фундамента такого типа доступно не во всех случаях. Этот железобетонный вариант имеет несколько минусов:

  • не рекомендуется для пучинистых грунтов (если другого выбора нет, делают надежную гидроизоляцию, дренаж, ливневую канализацию и утепление);
  • не подходит для зданий с подвалом;
  • не может использоваться при расположении УГВ выше 1,5 м от поверхности.

Ленточный фундамент для дома: глубина заложения

Этот вопрос должен стать самым важным при проектировании конструкции. Заглубленный ленточный фундамент опирают так, чтобы его подошва находилась на 20—30 см ниже отметки промерзания. Только так удается уберечь здание от неравномерных деформаций при морозном пучении.

Высота ленточного фундамента при этом зависит от климатических особенностей местности. Глубина промерзания определяется по формулам. Но при упрощенном расчете габаритов опорной части можно использовать готовые таблицы, разработанные для разных городов страны.

Глубина промерзания грунта по городам

Мелкозаглубленная конструкция ленточного фундамента предполагает его заложение на расстоянии 70—100 см от уровня поверхности. При этом важно помнить, что такой вариант имеет меньшую несущую способность и не устойчив к силам морозного пучения.

Перед тем как начать бетонирование под свой дом, нужно внимательно подобрать глубину опирания подошвы. При этом контролируют не только промерзание, но и УГВ. Общее правило: вода не должна находится ближе, чем на 20 см к основанию здания.

Фундаменты малоэтажных зданий обычно не нуждаются в подробном расчете. Все величины назначают на глаз. В этом случае велика вероятность перерасхода средств. Но если есть возможность, лучше обратиться к специалистам, которые точно подберут заложение, ширину и армирование. Если такой возможности нет, пользуются минимальными значениями:

  • высота в зависимости от промерзания почвы;
  • ширина в зависимости от того, какая ширина у стены (величина для фундамента принимается не меньше, а лучше на пару сантиметров больше);
  • рабочее армирование диаметром от 12 мм;
  • хомуты диаметром от 6—8 мм.

Как правильно сделать: пошаговая инструкция

Изготовление ленточных фундаментов — не такая сложная задача. Но потребуется внимательно изучить все нюансы и узлы для частных домов.

Ленточный фундамент: схема устройства

В первую очередь должна быть подготовлена схема ленточного фундамента. На ней указываются все размеры. Такой чертеж позволит не только легко изготовить заглубленный ленточный фундамент, но и рассчитать заранее нужное количество материалов.

Пример рабочего чертежа с размерами

Существует определенный порядок работ, по которому заливают ленточный фундамент, технология выглядит следующим образом:

  1. подготовка и разметка участка;
  2. земляные работы;
  3. установка опалубки и ее гидроизоляция;
  4. монтаж металлического каркаса;
  5. делают заливку ленточного фундамента своими руками;
  6. набор прочности и уход за бетоном;
  7. распалубочные работы;
  8. гидроизоляция, утепление.

Подготовка

Как правильно сделать ленточный фундамент? — Ответ: сделать геологию и расчет. Также здесь потребуется расчистить территорию и убрать мусор.

Геологические изыскания выполняются специалистами. В упрощенном варианте их можно сделать самостоятельно. В этом случае отрывают ямы или бурят скважины на глубину, которая на 50 см превышает заложение ленты. Основная задача на этом этапе заключается в определении:

  1. типа грунта в уровне подошвы подземной стены;
  2. уровня расположения грунтовой воды.
Исследование грунта с лопастей ручного бура Исследование грунта в отрытом шурфе

После испытаний, окончательно принимают отметку залегания, а также назначают сечение в зависимости от прочностных характеристик грунта. С высокой точностью такую работу выполнит только инженер.

Разметка участка

Для разметки используют деревянную обноску и шнур. Еще один вариант — нарисовать линии по земле с помощью известкового раствора. Как залить фундамент под дом с высокой точностью? Нужно постараться на этапе разметки. Заранее стоит подготовить схему ленточного фундамента, которую впоследствии нужно вынести на местность. Сделанный чертеж нужен для того, чтобы все размеры были под рукой.

Для выполнения разметки сначала отмечают первый угол. После из этой точки выстраивают сторону. Проще, если эта сторона будет параллельна забору или дороге. Следующий шаг — построение прямого угла. В такой ситуации нужно воспользоваться методом египетского треугольника.

Метод египетского треугольника Устройство обноски

Колья обноски стоит располагать на небольшом удалении от наружных стен здания. Это позволит предотвратить провисание шнура при разработке траншеи или котлована. После того, как подготовлена разметка для квадратного или прямоугольного здания, стоит проверить размеры диагоналей. Они должны совпадать. Допускается отклонение до 20 мм. Сложный в плане дом можно разбить на простые фигуры.

Чтобы подготовить основание под тяжелое оборудование, потребуется разметить отдельные фундаменты. Деформационный шов между ними и основной лентой принимается не менее 10 см. Это пространство после заливки конструкций заполняют сыпучим негорючим материалом.

Разработка грунта

Технология предполагает большой объем работ. Скорее всего, потребуется привлечение дополнительной техники: экскаватора, самосвалов для вывоза почвы за пределы участка. Масштабы работ зависят от того, будет ли в здании подвал:

  • при его наличии откапывают котлован;
  • при отсутствии — траншеи.

При выполнении земельных работ обязательно нужно помнить о технике безопасности. Ширина траншеи должна быть такой, чтобы в ней можно было установить опалубку. Стенки делают с небольшим уклоном. Для предотвращения осыпания грунта устанавливают временные подпорки. Не стоит проводить работы в траншее в одиночку. На поверхности всегда должен находится другой человек, который поможет в случае опасности.

Отступ от шнурки позволит свободно установить опалубку и выполнить последующее утепление Грани траншеи должны идти точно по шнурке, если бетон не планируется утеплять

Размеры траншеи или котлована должны обеспечивать беспрепятственный доступ рабочих к боковой поверхности подземной стены. Это необходимо для того чтобы сделать в будущем утепление и гидроизоляцию подвала. Ширина с каждой стороны от ленты увеличивается примерно на 80 см.

Песчаная подушка

На дно котлована или траншеи укладывают песчаную (щебеночную или гравийную подушку). Ее толщина назначается в зависимости от прочности грунта от 20 до 50 см. Чем слабее грунт, тем толще нужна подсыпка. Это же правило касается пучинистости.

Песчаная подушка — самый нижний слой основания

Подушка должна быть выровнена по всей протяженности. При укладке ее уплотняют послойно (толщина слоя для уплотнения принимается не более 15—20 см. Уплотнение можно делать вибрированием или проливкой водой. Способ проливки не рекомендуется к использованию для глинистых грунтов, поскольку они обладают низким коэффициентом фильтрации.

Поверх подушки устраивается бетонная подготовка из тощего бетона B 7,5 толщиной 5-10 см.

Дренажная система

Дренаж в уровне подошвы ленты применяется не только при высоком УГВ. Для устройства применяют дренажные трубы диаметром от 110 до 200 мм. Выбор диаметра осуществляется в зависимости от геологических условий участка. Трубы укладывают с уклоном 0,003—0,01.

Дренаж монтируют в слое щебня с размером фракции 20—40 мм. Он выполняет фильтрующую функцию и предотвращает засорение труб. Чтобы щебень не расползался, его оборачивают геотекститем.

Устройство дренажа при высоком УГВ

При устройстве дренажной системы учитывают несколько правил:

  • трубы должны быть на 30 и более см ниже отметки подошвы фундамента;
  • максимальное расстояние от наружного края дома до дрены составляет 1 м.

Вывод системы выполняется на открытый участок, в септик или канализацию.

Опалубочные работы

Опалубка под железобетонный фундамент бывает двух типов:

  1. съемная (из деревянных досок);
  2. несъемная (из пенополистирола).

Второй вариант также выполняет функцию теплоизоляции и дополнительной гидроизоляции. Опалубку выставляют строго по разметке. Ее высота назначается на 10 см выше, чем фундамент. С внешней стороны для устойчивости монтируют подпорки. Также перемычки можно предусмотреть внутри конструкции. Первый монтируемый узел — угловой. В деревянную опалубку укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид, которые предотвращают протекание цементного молочка.

Вид готовой опалубки Устройство недорогой опалубки

Верхний край опалубки располагают на 2—5 см выше отметки бетона. Это позволит без проблем выполнить уплотнение смеси. Она не будет разбрызгиваться. Отметку заливки рисуют на внутренней поверхности опалубки маркером.

Монтаж арматуры

Арматурные каркасы состоят из трех типов стержней:

  • рабочие продольные диаметром от 12 мм;
  • горизонтальные хомуты диаметром от 6 мм;
  • вертикальные хомуты диаметром от 8 мм.

Все соединения рекомендуется выполнять на вязальную проволоку. Сварка ослабляет арматуру и не дает высокой гарантии. Даже если по основной длине пруты соединяют сварочным аппаратом, на углах используют проволоку. Для снижения трудоемкости применяют вязальный пистолет.

Образец размещения армирующего каркасав ленточном фундаменте

Перед закупкой материала рекомендуется посчитать необходимую длину и массу арматуры для каждого диаметра в отдельности. К полученному значению стоит прибавить 5—7% на неучтенные расходы.

Шаг хомутов назначают в среднем 20—30 см. В местах примыкания стен друг к другу шаг уменьшают в два раза. Перед выполнением работ стоит внимательно изучить способы армирования фундамента в узлах. Остальные правила и рекомендации читайте в статье про армирование ленточного фундамента.

Заливка бетона

Перед тем как залить ленточный фундамент под дом, смесь рекомендуется заказать на заводе. Это позволяет выполнять работы без перерывов. Также в заводских условиях проще соблюдать пропорции компонентов, которые являются очень важными. Добавив чуть больше щебня или песка, можно получить более слабый бетон, чем это требуется.

Заливка бетона

Рекомендуется применять для заливки материал классов от В15 до В20. Чем тяжелее дом (от каркасного к кирпичному), тем более прочный потребуется бетон. Заливку желательно выполнять одним днем (без остановок). Только так можно предотвратить появление бетонных швов, ослабляющих конструкцию.

При выполнении работ стоит соблюдать основные правила:

  • заливку делают одним днем с максимальными перерывами 1—2 часа;
  • миксер перемещается по периметру здания, разгонка смеси из одной точки снижает качество материала;
  • максимальная высота, с которой можно сбрасывать раствор, составляет 2 м;
  • бетон обязательно уплотняют после укладки вибратором или штыкованием.
Уплотнение вибратором Уплотнение штыкованием

Уход за бетоном и распалубка

Перед тем как построить дом, нужно изучить прогноз погоды. Заливку рекомендуется выполнять при среднесуточной температуре +20 градусов Цельсия. При более жаркой погоде снижается качество материала, при более холодной — скорость твердения. В общей сложности на набор прочности уходит 28 дней.

Сразу же после заливки конструкцию накрывают полиэтиленом, брезентом или мешковиной. Это предотвратит слишком быструю потерю влаги. Опалубку можно снимать по достижении 70% от марочного значения. При среднесуточной температуре +20° на это уйдет одна или две недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

В течение первой недели после укладки смеси нужно поливать ее водой с интервалом в пару часов. Это позволит избежать появления трещин на поверхности конструкции. Один из способов смачивания поверхности заключается в разбрасывании по бетону песка или опилок, при уходе смачиваются уже эти материалы. Они будут постепенно отдавать влагу бетону.

Утепление и гидроизоляция

Изоляцию от влаги делают обязательно. Она включает в себя:

Утепление выполняют при необходимости (если планируется устройство теплого подвала). Для этих работ не допускается использовать минеральную вату. Лучшим вариантом станет экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»).

domzastroika.ru

Как сделать ленточный фундамент

Основой любого строения является фундамент. Если нужно построить дачу, загородный дом, гараж, баню или прочее здание – прежде всего, выбирается максимально подходящий тип, именно он отвечает за устойчивость, прочность, общее состояние всей постройки. Как сделать ленточный фундамент правильно и надежно? Строительство фундамента, в конечном итоге, гарантирует долговечность и безопасность сооружения.

Возведение более рационально на сухих и суглинистых почвах, где нет глубокого промерзания почвы.

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее востребованными среди самых разных типов оснований зданий. Это можно объяснить приемлемой стоимостью обустройства такого типа, возможностью выполнения этой работы своими руками, материалами, которые нужны для работы. Поэтому, на них мы остановимся более подробно и опишем, как это сделать наиболее качественно и эффективно.

Советы по выбору

Для монолитного ленточного фундамента армированная сетка укладывается в два вертикальных ряда и заливается бетоном марки М-200

Строительство ленточного фундамента рекомендуется на сухом грунте, если уровень промерзания не глубокий. Этот тип основания правильно делается для строительства самых разных зданий, если конструкцией предусматривается наличие цокольного этажа, подпола или подвала.

Больше всего данный тип востребован, когда предусматривается строительство небольших строений – гаражей, бань, беседок, разных построек хозяйственного назначения, которые строят своим руками. В этом случае, обычно, выбирают мелкозаглубленный фундамент.

Если строительство планируется на глубокопромерзающих, пучинистых грунтах, следует возводить ленточный фундамент глубокого заложения, но это будет нерационально, так как трудоемкость процесса возрастет, стоимость работ также на порядок увеличится. Это утверждение вполне справедливо, если строить цельнолитой ленточный фундамент.

Перед возведением фундамента необходимо определить состав грунта: пучинистый или непучинистый, мелкопромерзающий или глубокопромерзающий.

Для таких случаев больше подойдет сборный ленточный фундамент, который собирают из блоков ФБС. Конечно, для его возведения потребуется автокран, зато такой ленточный фундамент станет хорошей стеной для подвального помещения, его быстро возводить и нет необходимости ждать выстаивания бетона.

Вот мы и рассмотрели, по каким критериям выбирается тип ленточного фундамента из существующих видов:

  • цельнолитой;
  • сборный;
  • мелкозаглубленный;
  • ленточный фундамент глубокого залегания.

Выше нулевой отметки начинается выведение кладки цоколя. Между цокольной кладкой и кладкой стен сооружается гидроизоляционный слой, состоящий из двух пластов рубероидного покрытия, приклеиваемого на битумную мастику. Цокольная кладка выравнивается по уровню при помощи раствора.

Материалы и инструменты

Выкопанную траншею необходимо проверить на наличие влаги. Если через сутки после копки траншея сухая, значит грунтовые воды далеко и глубины 30-50 см достаточно для ленточного фундамента.

Материалом для ленточного цельнолитого фундамента служат:

  • гравий либо щебень;
  • может выступать битый кирпич или бутовый камень;
  • цемент;
  • песок;
  • вода.

Раствор для бетонирования, чаще всего, готовят на месте заливки своими руками, используя следующие механизмы и инструменты:

  • бытовая бетономешалка;
  • емкость для бетона;
  • емкость для воды;
  • совковая и штыковая лопаты;
  • ведра для цемента и воды.

Для заливки ленточного фундамента своими руками можно заказать готовый бетон в автомобильном миксере. Это значительно облегчит и ускорит работы. Выбор бетона обусловлен нагрузкой и особенностями грунта, а именно – его влажностью и уровнем залегания грунтовых вод.

Подготовка основания

Каркас опалубки собирается из досок. При этом следует учитывать, что фундамент должен быть шире будущих стен как минимум на 20 см.

По всему периметру будущего здания для устройства необходимо выкопать траншею, которая будет проходить под несущими внутренними и наружными стенами строения. Довольно часто фундамент предусматривают и под простенки, печи, камины, возможное оборудование. Для подвального помещения следует копать котлован. Эту работу не сделать своими руками, следует привлекать землеройную технику.

При планировании места котлованов и траншей, обязательно нужно учитывать уровень максимально допустимой крутизны земляных откосов. Если работы ведутся на суглинистых или плотных глинистых почвах, высота вертикальных стенок может достигать 1-1,2 метра.

Выкопав котлован или траншею, сразу же приступают к укладке подушки (независимо от его вида), предварительно, удалив избыток воды и жидкий грунт. Если дно траншеи или котлована песчаное, то «подушка» будет состоять из слоя щебня, толщиной 15 – 20 см. На глиняное основание траншеи необходимо, предварительно, насыпать слой песка (10 – 15 см), а, затем – слой щебня.

Под цельнолитой фундамент предварительные работы на этом заканчиваются и начинается бетонирование с бутованием или армированием, а для сборного ленточного фундамента еще необходимо песком выровнять «подушку» под нивелир.

Чтобы обеспечить основанию здания надежную защиту от поверхностных вод или дождевой влаги, рекомендуется соорудить широкую отмостку, обеспечив ей уклон от стен строения. Она будет способствовать отводу избыточной влаги. Отмостку необходимо обустроить сразу же, как будут завершены работы по устройству. Вначале, в земле вырывается углубление метровой ширины, в которое необходимо уложить жирную глину. Сверху все засыпается слоем гравийно-песчаной смеси и слегка утрамбовывается.

Опалубка под основу

Для армирования фундамента применяются стальные прутья, при этом прочность фундамента заметно увеличивается.

Ленточный фундамент – это всегда бетонная конструкция. Чтобы правильно и быстро, экономически выгодно и надежно построить ленточный, в том числе своими руками, необходимо научиться обращаться с бетоном. В основном, для выполнения любых работ с бетоном, требуется наличие опалубки, куда будет залит раствор. Опалубка представляет собой деревянный каркас с плотно подогнанными досками, обшитый другим материалом, не пропускающим цементный раствор.

Утрамбовка жесткого бетона происходит до того момента, пока на его поверхности не появится влага, именуемая «цементным молоком», и она не начнет блестеть. Снаружи опалубка простукивается для лучшего заполнения бетоном мелких пустот. Поверхность заглаживают бруском, перемещаемым сверху опалубки по ее доскам.

Должно пройти не менее трех часов для того, чтобы бетон схватился, после чего его поверхность засыпается стружками, опилками или закрывается мешковиной, и обильно увлажняется вместе с опалубкой. Так бетон следует поливать с интервалом 3-4 часа в течение двух-трех дней при жаркой погоде. Затем необходимо увлажнение на протяжении семи дней по 2-3 раза в день. Число поливов можно сократить, если накрыть влажный бетон пленкой из полиэтилена.

Для заливки используется опалубка одного из двух вариантов:

  • сплошного (постоянного) поперечного сечения;
  • со ступенчатым расширением к низу.

Для опалубки чаще всего используют:

  • мелкоразмерные или крупноразмерные щиты;
  • схватки;
  • пригоны и детали для крепежа.

Если используется метод постоянного поперечного сечения, то сначала устанавливаются маяки, которые служат для определения отметки внизу фундамента и расположения в плане. Затем на маяки наносятся краской отметки.

Последовательность установки опалубки

Для облегчения и ускорения работы по заливке фундамента, можно заказать машину с миксером, в котором находится готовый для заливки бетон.

Рассмотрим процесс установки опалубки своими руками для ленточного фундамента с прямоугольным сечением. С обеих сторон фундамента, на расстоянии равном 3 или 4 метрам, устанавливаются маячные щиты. Для закрепления и придания устойчивости маячным щитам следует использовать подкосы и распорки. Для объединения маячных щитов следует использовать схватки. Щиты и схватки скрепляют натяжными крюками.

Для обеспечения необходимой устойчивости щитов к схваткам следует установить инвентарные подкосы, которые имеют винтовой домкрат. С помощью винтовых домкратов можно легко выровнять вертикально маячные щиты. Для того чтобы обеспечить сохранность размеров между маячными щитами, их следует соединить своими руками распорками. Для закрепления распорок используют клиновые зажимы. Другие щиты в опалубке соединяют между схватками и маячными щитами с помощью натяжных крюков или применяют пружинные скобы.

Для более удобного бетонирования опалубки своими руками ее оснащают навесными лестницами и рабочими площадками. Если длина очень большая, то его следует разбить на отдельные захваты. Разборку опалубки производят в обратном порядке.

Для сборки своими руками опалубки ступенчатого сечения можно применить одну из двух технологических схем.

При использовании первой схемы, опалубку самой нижней ступени собирают и бетонируют. После схватывания бетона на первой ступени собирают вторую опалубку и так же заливают бетоном. Так продолжают до полного завершения заливки.

Есть и другой метод установки опалубки для ступенчатого ленточного фундамента. При этом опалубку ставят сразу вровень с высотой фундамента.

Сначала устанавливаются щиты первой, самой нижней, ступени. Щиты объединяются с помощью схваток и крепежных элементов. Затем устанавливаются рядовые щиты, которые прикрепляются к схваткам. Фиксирование положения низа щитов производится с помощью инвентарных или деревянных клиньев и вставок.

http://youtu.be/SJMw7hgZy0s

На верхний пояс первого ряда щитов укладываются балки, которые следует закрепить накладками. На балках наносятся риски, которые указывают на положение плоскостей щитов второго яруса. Продольные схватки устанавливают по рискам. К схваткам крепят щиты следующего уровня.

Щиты объединяются верхними схватками, а между собой щиты объединяются шпонками и пружинными скобами. Для обеспечения заданного размера устанавливают временные распорки и стяжки на расстоянии от 3 до 4 метров. Для обеспечения нужной устойчивости щитов второго уровня их следует раскрепить подкосами с винтовыми домкратами.

Гидроизоляция конструкции

Схватывание бетона происходит через 3 часа после заливки, после чего его необходимо поливать водой через каждые 3-4 часа и накрыть пленкой для удержания влаги.

Гидроизоляцией, по своей сути, является целым рядом действий, направленных на исключение проникновения воды внутрь помещений, а также на обеспечение сохранности стенок, фундамента и строения в целом. Поэтому так важна гидроизоляция и ее правильно выполнение.

Глубина закладки своими руками напрямую зависит от тяжести здания и грунта. При этом, чем тяжелее конструкция, тем дальше в землю углубляется ленточный фундамент. Иногда глубина таких фундаментов может составлять порядка 3 метров. Достаточно часто, ленточный фундамент является стеной подвального помещения.

В таких случаях очень трудно добиться того, чтобы под дом не проникала вода. В таких ситуациях помогает устройство внутренних дренажных систем, являющихся одним из действий, дополнительно защищающих фундаменты. Но устройство внутренних дренажных систем может привести к тому, что дом просто просядет, а фундамент и стенки дадут трещины. Ленточный монолитный, по сравнению со сборным, подмывается несколько меньше, но и он не лишен определенных недочетов.

Полное схватывание фундамента в большей степени зависит от климатических условий, в среднем, достаточно одной недели.

Гидроизоляция может быть правильно устроена собственными руками несколькими методами:

  1. Гидроизоляция обшивкой несъемной опалубкой.
  2. Проникающая гидроизоляция с помощью пропитки полимерными смолами.
  3. Оклеечная гидроизоляция с помощью рулонных водоизоляционных материалов.

Часто используется для защиты ленточного фундамента дома, так называемая, двухуровневая гидроизоляция. Она заключается в том, что те слои, которые находятся в грунте, защищают от проникания воды при помощи обшивки рубероидом, а наземные части – пропитывают особыми минеральными составами.

Несъемная опалубка – это довольно дорогой способ гидроизоляции. Зато его долгий срок службы дозволяет говорить о необходимости использования этого метода. А уж вкупе с внутренней дренажной системой такая гидроизоляция будет капитальной и надежной.

Самостоятельный монтаж

Не так сложно возвести ленточный фундамент своими руками. В первую очередь следует ознакомиться с определенными технологическими особенностями обустройства, далее – правильно выполняются нужные расчеты, после этого, любой желающий может хорошо сэкономить на этапе строительства фундамента.

Когда участок выбран и проект строения готов, грунты изучены и тип фундамента выбран, можно правильно обустраивать ленточный фундамент.

http://youtu.be/2OOY5vYyNhM

Работы, направленные на обустройство ленточного фундамента, принято начинать с процесса разметки его основания. Как правило, своими руками делается конструкция, ширина которой не превышает 40 см – этого вполне достаточно для малоэтажного строения.

1pobetonu.ru

Смотрите также

  • Как правильно сделать маникюр в домашних условиях на короткие ногти
  • Как правильно сделать вентиляцию в подвале
  • Как правильно сделать презентацию
  • Как правильно сделать сок из чистотела
  • Как правильно сделать поплавочную удочку
  • Как правильно сделать ремонт в квартире своими руками
  • Карта мечты как правильно сделать
  • Как правильно сделать откосы на пластиковые окна
  • Как правильно сделать вытяжку в доме
  • Как сделать правильно разгрузочный день
  • Как сделать правильно узи молочных желез

Источник: http://www.dobsovet.ru/kak-pravilno-sdelat/kak-pravilno-sdelat-lentochnyj-fundament-pod-dom.html


Поделись с друзьями



Рекомендуем посмотреть ещё:



Ленточный фундамент своими руками - инструкция для начинающих строителей


Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом Как сделать ленточный фундамент под домом

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ